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Wintour离职听闻,或将叫停旗下老刊

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Wintour离职听闻,或将叫停旗下老刊

  导语:据《女子衣服日报》报纸发表,CondéNast(康泰纳仕)有意结束旗下老牌刊物《W》杂志的接二连三发行,并对《Glamour》、《Allure》和《Self》等杂志进行裁员。

无风尚中文网二零一八年4月1日:针对近月关于时尚界最具影响力网编Anna Wintour Anna€€温图尔离开《Vogue》和Condé Nast 康泰纳仕的亲闻,为以重视听该出版公司第1回搬出老板 宣布官方注脚再作澄清。

图片 1题图来自:seventie two

Condé Nast 康泰纳仕老板Bob Sauerberg 在集团的脸谱脸书账号上涂抹,“Anna Wintour 作为才华及创意横溢且影响力无可丈量的管事人,是公司更始和前程不可缺少的一有些,她也早就承诺以《Vogue》小编及Condé Nast 康泰纳仕艺术总经理的地位与自个儿“Infiniti制期限”协作。”

  具有近50年历史的《W》是在一九七七年由时任《女子服装日版》出版人兼主要编辑的JohnB。 Fairchild推出的,在马上首要以“融入上流社会与下层阶级风格文化”为特征,是JohnB。 Fairchild独自创建的首本笔记。

上年是Anna Wintour 从U.K.版《Vogue》转到美利坚同盟军版《Vogue》担当小编的第三十个年头,2012年Condé Nast 康泰纳仕委任她为公司艺术经理,进一步庞大他的权杖。

  但是在2008年,Stefano Tonchi 取代PatrickMc-Carthy被任命为《W》的新主编后,《W》开始面目一新。先是撤掉了波特兰开拓者(Portland Trail Blazers)JohnFairchild的专栏,随后采纳了越多地处宣传期的大咖来替代模特拍照杂志封面。就算StefanoTonchi强调,新的《W》尤其类似开创者JohnFairchild初心,但出于杂志元老相继离职,新风格的《W》在当时并不被产业界满足。

《London邮报》的八卦版《Page Six》在当年11月底引述“多少个音信源”,称67周岁的Anna Wintour 会在女儿Bee Schaffer 与意国版《Vogue》已逝去网编Franca Sozzani 的幼子Francesco Carrozzini 一月成婚且产生今年的《Vogue》七月刊后便会卸任一切职责,以至有耳闻称AnnaWintour 已经安顿《London时报》举办专项论题采撷,而她的后代会是二〇一七年5月才接替AlexandraShulman 出任大不列颠及英格兰联合王国版《Vogue》小编的Edward Enninful。

图片 2

出自Condé Nast International 康泰纳仕国际出版公司London办事处的否定一样猛烈。

图片 3Condé Nast出版公司旗下《W》

Phyllis Posnick 和Tonne Goodman

  在二零一五年,Penske Media Corp。 从Condé Nast出版集团手中收购了《女子服装晚报》的总公司FairchildFashion Media ,把《W》留在了Condé Nast。离开了原东家的的《W》伊始走上了下坡路——除了发行量裁减到每年8期以外,平面广告销量也渐渐下落。约等于说,在Condé Nast这一次作出停刊的虚构之前,《W》已经在“生死线”上支支吾吾了比较久了。

Bob Sauerberg 与Condé Nast 康泰纳仕发言人从四月便早先频仍矢口否认有关浮言。在这一次坚定的驳斥没有根据的话以前一天,美利哥版《Vogue》和AnnaWintour 的三名长时间要将离职的音讯则早就作实。时髦老总Tonne Goodman 和实践前卫编辑Phyllis Posnick 都会转移与该杂志的搭档格局,转变身份变成特约编辑。与此同时,为《Vogue》服务28年的布鲁塞尔组长LisaLove 也将调至Condé Nast 康泰纳仕旗下创新意识公司CNX。

  可是,方今还不显著或许被停刊的《W》是不是会以别的的地位再一次上线。《W》前段时间具备超越三十四位编辑人士,假若停刊将代表Condé Nast又将张开贰次大面积的减员。

行当和社会的变动使全数权威产业界地位的Condé Nast 康泰纳仕也难免卷入改进的大流。在过去几年的数字化转型进程中,该公司停刊、裁员和人才离职的新闻声犹在耳,《GQ》、《Glamour》、《Architectural Digest》、《Allure》、《W》、《Condé Nast Traveler》和《Bon Appétit》等知有名商品牌都裁减了出版频率,季刊《Teen Vogue》更结束了印刷发行。前段日子更有音信称Condé Nast 康泰纳仕终将停掉创办周围50年的《W》,该杂志的年度出版频率已经降低到独有陆回。

  在过去八年,Condé Nast其实一贯走在裁员的中途。它通过结合内容创作、编辑,调换和业务部门,一不唯有的筛选并解雇一些被认为不供给的职员和工人,况且一再停刊旗下刊物以及裁减五个出版物的印刷频率,像《Allure》就在集团组成后改为了一年11刊。

哪怕“横着走”的《Vogue》也要面临预算压缩和分享财富的决策,因为实际摆在如今。美利坚合作国版《Vogue》10月刊的页数从贰零壹壹年破纪录的916页缩短到二零一七年的774页,传说,Condé Nast 康泰纳仕2018年的收益也同期相比较收缩了1亿加元。

  而据《女装日版》透露,这一次除了首要“受害者”《W》,已经精简了一有的业务职员的《Glamour》也面临着裁员的风险,Condé Nast的业务老板正在考虑对该批职业开展完善监督,至于曾经转为线上杂志的《Self》也将有望被更加的的组合。

该集团一名无名前老总向《London时报》表露,Tonne Goodman 和Phyllis Posnick 的每年工资总规模达百万美金。二〇一六年,因为时髦纪录片《The September Issue》而进入民众视线的《Vogue》前创新意识首席营业官Grace Coddington 已率先恢复生机自由专门的职业身份,她与Anna Wintour 同年步入U.S.版《Vogue》,是AnnaWintour 执掌该杂志后的首批任命之一,Phyllis Posnick 比三位更早一年服务该杂志,而Tonne Goodman 在3000年参预。

图片 4Condé Nast出版公司旗下《SELF》

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  “大家不会对舆论对公司每二个大概的购买出售决策的随地猜度发布研讨。“Condé Nast的代言人对此表示。

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  但对于曾因在编辑人才上任意“挥霍”而享誉的Condé Nast来讲,它们必需接受近些日子要总计的有血有肉。特别在个中间,更多的专人职员和工人被调往左券岗位,他们可获得的薪给更低,福利越来越少,那致使成千上万根本职员和工人开端主动辞去。以致《Vogue》总编、Condé Nast艺术老总Anna Wintour都只可以与耐克签定左券,通过为其设计Air Jordans来获得收益。

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  而有关Wintour,在此之前也一度流传她将离开《Vogue》杂志,大概Condé Nast。

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  即便该据悉一贯遭到Condé Nast的否定,但就当前的现象来看,Condé Nast的前进确实不容乐观。

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